هناك أنواع النبيذ التي تتخطى الولاءات وتسمح لمزيد من عشاق النبيذ الكلاسيكيين بمشاركة زجاجة مع عشاق “الطبيعة” المتشددين. عندما تقابل صانع النبيذ نيكولاس جروسبوا ، تفهم السبب.
السيد غروسبوا ، الذي رأيناه في مونتريال للمرة الثانية في أقل من خمس سنوات ، في الربيع ، هو رجل في الأربعينيات من عمره ، أكثر ذكاءً من الفلاح في المظهر. يستمع إلى الأفكار الجديدة ، لكنه يصفيها من خلال عقله العلمي. يحب أن تكون الأمور مستقيمة. نشعر فيه بهذه الرغبة في احترام قواعد الفن – إنه يدافع عن التعيين الخاضع للرقابة للأصل ، لأنه “يهدف إلى التميز” – ولكن بينما هو من وقته.
وهذا “الوقت” اليوم هو نوع من العودة إلى ما كان عليه بالأمس ، زمن الأجداد الذين زرعوا الأرض في الزراعة متعددة الأنواع لإطعام أنفسهم وإطعام مجتمعهم. “لقد نشأنا على التفاح والكمثرى. Pépère and Mémère [جاك وجوسلين ، والديه ، الموجودان أيضًا في مونتريال هذه المرة] ، اللذان التقيا في عام 1973 ، كان لديهما أشجار مثمرة. توقفوا في أواخر التسعينيات بسبب انهيار السوق. اليوم ، تعد الثقافة المتعددة التي نضعها في مكانها بمثابة استمرارية. »
لذلك عاد التنوع البيولوجي إلى Les Grosbois ، مع هكتارات من البستنة والأبقار والخنازير وبالطبع الكروم ، لخلق بيئة صحية ومتناغمة.
على عكس العديد من أطفال المزارعين الآخرين الذين يذهبون للدراسة ويعيشون حياة حضرية للعودة إلى الكرم في وقت لاحق ، درس ابنا جروسبوا على الفور زراعة الكروم وعلم الخمور. يتذكر نيكولا جروسبويس: “في المساء ، أخذت 25 سنتًا للاتصال بالجدة والجدة وأخبرتهما بكل ما تعلمته خلال يومي في الفصل”.
استمر الأخوة في الذهاب لمواصلة تعليمهم في مكان آخر.
كان شقيقه سيلفان يصنع النبيذ في تشيلي خلال تلك الفترة.
بالعودة إلى شينون ، بدأ نيكولاس جروسبوا بهدوء في دفع والديه إلى التقاعد ، بين عامي 2005 و 2008. في عام 2007 ، بدأت الملكية في تحويلها إلى الزراعة العضوية. تم النظر في شهادة الديناميكا الحيوية ، ولكن نظرًا لأن مواصفاتها لم تكن مناسبة لواقع الكرم ومعتقدات الأسرة ، فقد سادت الزراعة متعددة الأنواع.
سمح نيكولاس جروسبويس ، المعلم الجديد على متن السفينة ، بتجربة نوع العنب الملك في المنطقة ، كابيرنت فرانك. يقول: “لمدة 15 عامًا ، جربنا كل شيء”. كان هناك نقع طويل جدًا (45 يومًا في 2015) ، متوسط (ثلاثون يومًا) ، ثم قصير (20 يومًا). تم إجراء بعض اختبارات الحاوية. “الكبريت البركاني تمت تجربته بدلاً من الكبريت البتروكيماوي ، مع نتائج مختلطة. لكنني ما زلت مقتنعًا بأنه سيتعين علينا العودة إليه وأننا سنتعلم كيفية استخدامه لأنه لن يكون هناك المزيد من البتروكيماويات “، يوضح صانع النبيذ.
يروي نيكولاس جروسبويس كل هذا لجمهور من السقاة والسقاة ، في إحدى الغرف الخاصة بمطعم Monarque ، حيث يقدم لنا هدية تذوق عموديًا من 10 أنواع من القهوة الرئيسية للملكية ، Gabare ، والتي يتم تقديمها في SAQ. . يمكن تذوق التجارب ويبدو أنه تم العثور على المسار الصحيح ، إذا كنا نثق في 2021 اللذيذ.
إذن ما هي الدروس المستفادة من هذه السنوات من التجارب التي شارك فيها أيضًا الأخ سيلفان الذي عاد إلى فرنسا عام 2017؟ “نحن نفضل النقع الأقصر ، والعنب المقطوع ، والحاويات الخرسانية ، على الأقل لمبنى Gabare. »
لكن النبيذ ليس كل شيء في Grosbois. بل إن الأسبقية حتى للإنسان والحي بشكل عام. “من هذا المنظر الذي لم يكن يوجد فيه سوى كروم قبل بضع سنوات ، ننتج الآن كل ما تحتاجه لتناول الطعام والشراب. اليوم نحن 30 شخصًا نعمل في العقار ونكسب عيشًا جيدًا منه. أعادنا إعمار القرية ، هناك حياة تظهر ، هناك سوق نبيع فيه خضرواتنا.
والكوكب يعتمد عليه قليلا. لقد تعلم Grosbois هذا مع مرور الوقت ، مع التجميد المدمر بشكل متزايد. كما ولدت مجموعة من النبيذ التجاري من هذه الصعوبات. لقد رأيتهم بالتأكيد في SAQ. لديهم أسماء مثيرة للذكريات مثل My Mother’s Kitchen و My Father’s Gardens و Extra Ball و Litron و Tète Nat ‘(هذا النبيذ الفوار الطبيعي هو نتاج مجموعة يشارك فيها نيكولاس غروسبويس). إنها نبيذ بسيط ومرحة.
أما بالنسبة لـ Gabare cuvée ، من مجال “المنزل”: “إنه النبيذ الذي سأحضره إلى والد زوجي” ، لم يخبرنا أحدهم ، بل اثنان من السقاة. بعيدًا عن كونه إهانة ، يشير هذا التعليق إلى أن هذا النبيذ لديه القدرة على إرضاء عدد كبير من شاربي الكحول.
يحتوي Gabare cuvée على ثمار 12 قطعة أرض من Cabernet Franc من التركة. يتم عزلها ثم تنضج لمدة ستة أشهر في أحواض خرسانية محايدة. يتم التجميع بعد ذلك. كان الحصاد سخيًا في عام 2020 ، وهو عتيق حار. نشعر بالنضج على الأنف ، مع ملاحظات النعناع وعرق السوس. تظهر في الفم لمسة زيتون أسود. ليس هناك شك في أن هذا النبيذ سيكون حفلة مع مشاوي الصيف الخاصة بك.