(Rouffach) زراعة Syrah في الألزاس ، صنف عنب موجود تقليديا في المناطق الأكثر سخونة ، مثل وادي الرون في جنوب فرنسا ، أو أستراليا؟ هذا هو التحدي الذي حاولته مزرعة نبيذ في شمال شرق فرنسا ، حريصة على إيجاد حل لزراعة الكروم للاحتباس الحراري.
حوالي عشرين كيلومترًا جنوب كولمار ، بالقرب من الحدود الألمانية ، يغطي كلوس سانت لانديلين 28 هكتارًا. تنتج كرومها نبيذ بينوت نوير أو كريمان أو ريسلينج أو جيورزترامينر ، محميًا من الرياح الغربية المحملة بالمطر بواسطة Ballons d’Alsace ، وهما قمتان في Vosges.
مع هطول أمطار شبيهة بمونبلييه ، وهي مدينة في الجنوب ، “إنها أكثر الأماكن جفافاً في الألزاس” ، كما يوضح توماس موري ، 42 عامًا ، الذي يدير كرم العنب العائلي هذا منذ عدة سنوات مع أخته فيرونيك.
مناخ جاف هو بالتأكيد ليس بالأمر الجديد ، ولكنه يتفاقم بفعل ظاهرة الاحتباس الحراري. مثل كثيرين آخرين ، لم تتلق المنطقة ، التي تعاني بالفعل من نقص المياه ، قطرة مطر واحدة منذ أسابيع. بين صفوف الكروم ، الأرض المغرة ، التي جفت ، ترتفع إلى غبار عندما تطأها.
يسأل توماس موريه “إذا استمر تغير المناخ في نفس الاتجاه ، فماذا سنفعل” للتكيف مع إنتاج النبيذ والاستمرار في صنع “نبيذ رائع”؟
هذا السؤال ، طرحه والده ، رينيه موريه ، على نفسه منذ أكثر من عشر سنوات عندما لاحظ “أن تواريخ الحصاد كانت تصل مبكراً وقبل ذلك” ، كما يوضح خبير النبيذ.
كان من الضروري بعد ذلك العثور على نوع العنب المناسب ، القادر على النضوج “ببطء أكثر قليلاً” ، وتحمل الحرارة وكذلك “الشتاء البارد” في الألزاس.
بطبيعة الحال ، انتهى الأمر بـ Syrah بفرض نفسها: في فرنسا ، يوجد هذا التنوع في وادي الرون ، ولكنه موجود أيضًا في سويسرا أو إيطاليا أو اليونان أو جنوب إفريقيا أو لبنان أو أستراليا المجاورة ، تحت اسم شيراز.
في عام 2010 ، تم زرع ستة صفوف في التركة ، بهدف دراسة سلوكهم على تربة من الحجر الجيري الطيني.
“التجريب” بقدر ما هو “التحدي” لأنه كان من الضروري التضحية بالعديد من صفوف الكروم وبالتالي تفقد إنتاجها وثمار مبيعاتها ، كما يوضح توماس موري.
بعد مرور اثني عشر عامًا وستة أنواع من العنب ، يقدم صنف العنب الأسود ما معدله 300 زجاجة سنويًا (أو بالكاد “0.3٪” من إنتاج العقار) ، وهي قهوة سرية في الوقت الحالي ، ويتم تسويقها بشكل أساسي في دائرة من النظاميين في Clos Saint يشرح السيد موريه Landelin ، تحت اسم “Vin de France” ، دون الإشارة إلى الألزاس لأن Syrah لا يعتبر من أنواع العنب الألزاسي.
“بعد عشر سنوات” من الاختبار ، “ندرك أنه نبيذ” أحمر “” ممتع للشرب “، مع” جانب مالح ومعدني “، والذي سيبقى لمدة” عشر أو عشرين عامًا دون أي مشكلة “” ، يؤكد لزارع العنب.
تشرح شقيقته فيرونيك موري ، البالغة من العمر 46 عامًا ، أنه “اهتم على الفور بعملائنا” ، من السقاة أو الأفراد ، وكلهم فضوليون “لتذوق أول طبق سيراه المنتج في الألزاس”.
“هناك طلب” ، والذي “شجعنا على التحول” إلى “كوفيه حقيقي” ، مع زراعة “الشتاء الماضي” لستين فدانًا إضافيًا من سيراه ، أي ما مجموعه أقل بقليل من 70 آريسًا ، يتابع الشخص الذي يدير الجوانب التجارية والإدارية في Clos Saint Landelin.
وتقدر أن هذه النباتات الجديدة ستحصد أول حصاد لها “في غضون خمس أو ست سنوات”. “زراعة العنب هي دائما مسألة صبر. »
في البداية ، “فاجأت” المبادرة عالم النبيذ الألزاسي ، كما اعترف توماس ، سيراه بأنه ليس أحد أصناف العنب الألزاسي السبعة (بينوت نوير ، بلانك وجريس ، ريسلينج ، مسقط ، سيلفانير وجورزترامينير).
ومع ذلك ، فإن المهنة تدرك جيدًا “تغير المناخ” و “الجميع يبحث عن حلول” ، يتابع السيد موريه. وهكذا ، حذت “حفنة” من مزارعي النبيذ الألزاسي حذوها أيضًا لزراعة Syrah ، دون الشروع في التسويق في الوقت الحالي ، وتخطي توماس وفيرونيك.
هل هذا يعني أنه على المدى الطويل ، من المتوقع أن تصبح Syrah مألوفة في الألزاس؟ من الصعب المضي قدما. ولكن “إذا استمر الاحتباس الحراري (العالمي) ، […] فإن Syrah لها مكانها في الألزاس” ، تريد تصديق Véronique.
