(جوكسويلر) تتكشف ألوانها على مسافة 170 كيلومترًا، باللونين الأحمر والذهبي في الخريف. على مدى 70 عامًا، كان طريق الألزاس للنبيذ، في شرق فرنسا، يتعرج بين التلال والقرى، ولا يزال معيارًا لسياحة النبيذ، مع التكيف مع العصر الرقمي.
يعد طريق الألزاس للنبيذ واحدًا من أقدم الطرق في فرنسا وأيضًا واحدًا من أكثر الطرق ازدحامًا، بعد مزارع الكروم في بوردو والشمبانيا. استقطبت 7.7 مليون زائر عام 2022، 45% منهم أجانب إذا حسبنا الليالي التي قضوها في الكرم بالمعنى الواسع.
في قريته جوكسويلر، يعرض ريموند كونيغ بفخر القبو والصناديق الضخمة (برميل عملاق سعة 10000 لتر) التي تحتوي على محصول الأسرة منذ عام 1889.
طريق النبيذ، “لقد كانت فكرة جيدة، هذا أمر مؤكد”، يقول الرجل الذي يواصل جني العنب عن عمر يناهز 84 عامًا ويتذكر إنشاء الطريق السياحي في عام 1953. “لقد كانت حداثة جعلتنا نحبها حقًا هو – هي. ولا تزال صورة الألزاس، طريق النبيذ، صورة سياحية تجلب لنا العالم، مما يجعل المنطقة معروفة.
في مزرعته التي استولى عليها ابنه كريستوف، توقف زوجان باريسيان في زيارتهما السنوية إلى فينس كونيغ، حيث يغادران عادة بأربع إلى ست حالات.
“مشكلة طريق النبيذ هي أنه طويل للغاية. “عليك أن تختار: في أي قرية، هناك 10 من مزارعي النبيذ يقدمون لك المذاق”، يقول جان لويس ماير، 69 عاما، وهو يضع كأسه. “لذلك نحن دائمًا نذهب إلى نفس الأماكن.”
وبعد طريق السيارات، تضاعف المسار كطريق للدراجات لمدة عشر سنوات، ومن المفترض أن ترى نسخة للمشاة النور في العام المقبل.
تقول ناتالي كالتنباخ، رئيسة شركة الألزاس للسياحة والسفر (ADT): “إنها سيدة عظيمة لم تتقدم في السن: إنها تجدد نفسها باستمرار”.
من حيث الابتكارات: جلسات اليوغا في مزارع الكروم، أو ركوب الدراجات الهوائية أو حتى ورش الرسم على النبيذ، بهدف إقناع الزوار بالبقاء لفترة طويلة بين الفوج ونهر الراين.
بالنسبة لمزارعي النبيذ، تعتبر مبيعات الأقبية “ذات أهمية كبيرة: فنحن نقوم بذلك دون وسيط”، كما يؤكد فيليب بوفيه، مدير التسويق في اللجنة المهنية المشتركة لنبيذ الألزاس (Civa). “إنه ناقل هامش مثير للاهتمام للغاية.”
ووفقا له، يحقق مزارعو النبيذ في الألزاس حوالي ربع مبيعاتهم من خلال البيع المباشر لزوارهم، وهي نسبة “أعلى بكثير” مما هي عليه في بقية فرنسا.
الوجه الآخر للعملة: شعبية طريق النبيذ خلقت “شكلاً من أشكال الانتظار والترقب” بين بعض مزارعي النبيذ، الذين يميلون إلى “انتظار وصول العميل”، كما يلاحظ.
من المؤكد أن هذا ليس هو الحال بالنسبة لسيلين وإيفان زيسولف، اللذين حولا مزرعتهما في جيرتويلر إلى متحف غامر، والذي أصبح ضروريًا تقريبًا للزوار من جميع أنحاء المحيط الأطلسي.
يقول إيفان: “عندما بدأنا سياحة النبيذ قبل 25 عامًا، اعتقد الناس أننا مجانين”.
تشهد ممتلكاته توقف حافلات كاملة من السياح الأمريكيين بعد رحلتهم البحرية في نهر الراين. يرتدون سماعات الرأس ويشربون في أيديهم، ويزورون القبو حيث يتم عرض فيلم يحكي تاريخ العائلة على البراميل.
“الناس لا يشترون زجاجة من النبيذ فحسب، بل يشترون قصة أيضًا. يقول صانع النبيذ الذي “انفجرت مبيعاته”: “نحن نشاركهم حياتنا اليومية”.
بالإضافة إلى 20.000 زيارة سنوية إلى القبو مع التذوق (16 يورو لكل دخول)، يوفر العقار محل بقالة وغرفة شاي ومطعمًا و28 سريرًا، والتي يتم توسيعها حاليًا.
سر النجاح: “لقد تمكنا من خلق رؤية بفضل الخوارزميات”، تشرح سيلين زيسولف، التي يتيح لك موقعها الإلكتروني باللغتين الفرنسية والإنجليزية حجز زيارتك. “على عكس ما كان عليه الحال قبل 20 عامًا، لم يعد الناس يتوقفون عن طريق الصدفة.”
في جوكسويلر، تعتزم عائلة كونيج أيضًا الاستفادة الكاملة من الاقتصاد الرقمي: وهذا هو طموح ماتيو، 18 عامًا، حفيد ريموند، وهو طالب في مجال زراعة الكروم. “لدي دماء مزارعي النبيذ، وأنا على استعداد لتولي العمل. »
