بعد الصقيع الربيعي في العديد من المناطق والصيف الممطر للغاية، أنهى مزارعو النبيذ في كيبيك الحصاد بشكل إيجابي: سيكون خمر 2023 جيدًا، بل وممتازًا، في العديد من المناطق.
لم يدم وقت الاحتفال طويلاً: تعمل كيبيك على مشروع قانون يتركهم بطعم مرير. مريرة جدا.
ويقول ممثلو الصناعة إن هناك حاجة إلى تخفيف العبء الإداري الثقيل الذي تتحمله هذه الشركات، نتيجة الوعود العديدة التي تم تقديمها على مدى السنوات الأربع الماضية، ولكن لن يتم الوفاء بها في نهاية المطاف.
يقول صانع النبيذ لويس دينو: “نحن رواد أعمال، العبء الإداري يؤذينا أكثر بكثير من الطقس”. لقد اعتدنا على الطقس، لكن العبء الذي تتحمله هذه الحكومة فظيع. سوف يقتل ريادة الأعمال في كيبيك. »
لويس دينولت هو رئيس مجلس النبيذ في كيبيك. كان يعمل بشكل وثيق مع كيبيك. ويقول: “لقد تمت استشارتنا لمدة أربع سنوات من خلال الدراسات الاستقصائية والاجتماعات والموجزات”.
لم يتصدر مشروع القانون رقم 17 (الذي تم التوقيع عليه ليصبح قانونًا في 27 أكتوبر) عناوين الأخبار. اسمه: قانون تعديل الأحكام المختلفة لأغراض تخفيف العبء التنظيمي والإداري.
“الساعات التي نقضيها في الإدارة مجنونة تمامًا”، كما يقول تشارلز هنري دي كوسرج، من أوربايور، الذي احتفظ بمفتش بيئي جاء إلى مزرعة الكرم، يوم مقابلتنا.
“في كيبيك،” يتابع هذا المخضرم في مزارع الكروم، “عندما تصنع الكحول أو عندما تكون صانع نبيذ، فإنك تعتمد على عدد لا بأس به من الوزارات: من البيئة إلى وزارة الزراعة ومصايد الأسماك والأغذية، بالإضافة إلى Régie des المشروبات الكحولية، SAQ، الأمن العام، ووزارة المالية. يبدو أنهم لا يتحدثون مع بعضهم البعض. »
يشعر زارعو النبيذ بخيبة الأمل والمفاجأة والغضب والقلق.
يقول سيباستيان داوست، صانع النبيذ ومالك مطعم Les Baccantes: “لا أحد في هذه الحكومة لديه رؤية لمستقبل صناعتنا”. ويتابع: “نقوم بصياغة مشروع قانون يفرض متاهات إدارية جديدة ولا يستجيب بأي شكل من الأشكال لمطالبنا بهم منذ أربع سنوات”.
يقول فيليكس دورانسو، المالك المشارك لمدة عامين لـ Domaine du P’tit Bonheur في كوانسفيل: “يجب أن نمحو الصورة الكاملة للطريقة التي نرى بها ونتعامل مع الكحول ككل من جانب الحكومة”. نحن في عام 2023، وربما ينبغي علينا مراجعة هذه الطريقة في فعل الأشياء. نحن شركات ونمثل قطاع السياحة الزراعية المهم للغاية. »
ويقر صانع النبيذ الجديد بأنه مندهش أيضًا من العبء الإداري المفروض على قطاعه.
ويقول: “ما نريد القيام به هو زراعة العنب وصنع النبيذ وبيعه”. هذا هو جوهر عملنا، لكننا كثيرًا ما ننشغل بالإدارة. »
لأسباب صحية، قرر صانع النبيذ عرض شركته للبيع.
ومع ذلك، فإن السياسيين والوزراء الذين يلتقون بمزارعي الكروم يحملون معهم الأمل والوعود.
يقول لويس دينولت: “نتساءل من الذي يوقف هذا”، مشيرًا إلى أن وزير الاقتصاد بيير فيتزجيبون لديه رغبة حقيقية في تطوير صناعة النبيذ.
ومن بين القواعد التي تعقد حياة مزارعي النبيذ، هناك تلك التي تلزم شركتهم بتسليم النبيذ بنفسها.
لذلك، إذا ترك لويس دينولت كرمه في إيل دورليان ليأخذ الزجاجات إلى مونتريال، فلا يمكنه أن يعرض على أحد مزارعي النبيذ الخمسة الآخرين في الجزيرة إحضار صندوق، حتى لو كان مخصصًا لنفس العمل في بلاتو مونت. -رويال. يجب على صانع النبيذ المجاور أن يأخذ سيارته الخاصة ويسلم صندوقه.
وكان من المقرر إلغاء هذه القاعدة في نهاية العام الماضي، ثم في بداية العام. هذا لا يزال ليس هو الحال.
وردا على سؤال حول هذا الموضوع، أشارت وزارة الاقتصاد والابتكار والطاقة عبر البريد الإلكتروني إلى أنه من وجهة نظرها “المناقشات مستمرة من أجل ترجمة هذا الانفتاح الحكومي إلى لائحة جديدة تلبي توقعات غالبية المواطنين”. أصحاب المصلحة في هذا القطاع، بما في ذلك مزارعي النبيذ وأصحاب المصلحة الحكوميين.
هناك لائحة أخرى تحد من إعارة المعدات بين الشركات.
إذا انكسرت معصرة صانع النبيذ أثناء عصره، فلا يمكنه نقل العنب إلى كرم قريب لإنهاء المهمة. الشيء نفسه ينطبق على الدبابات.
وفي باشانتس، كان الحصاد أقل وفرة هذا العام. يجد سيباستيان داوست نفسه مع ثلاثة خزانات فارغة بسعة 4000 لتر، والتي يود إقراضها لزميل له. مستحيل.
في Vignoble Sainte-Pétronille، قام لويس دينو بتجهيز شركته بخط تعبئة الزجاجات، وهو استثمار كبير. إنه يستخدمه أسبوعين فقط في السنة، لكن المنتج المجاور لا يمكنه تعبئة النبيذ الخاص به بمعدات من شركة أخرى غير شركته.
“يخبرنا RACJ أن الأمر يتعلق بمسألة إمكانية التتبع”، كما يقول لويس دينو، الذي لا يتفق مع هذه الحجة نظرًا لأن Régie des alcools, des Courses et des jeux (RACJ) يتتبع عدد العنب المحصود في كل منها. كروم العنب. من المستحيل أن تفقد المسار على خط تعبئة الزجاجات أو في الخزان.
ليس لدى أصحاب المشاريع في مجال النبيذ نقص في الأمثلة لشرح كيف تؤدي هذه الأنواع من اللوائح إلى تعقيد حياتهم وإبطاء نموهم.
“هل سيتعين علينا تقديم شكوى إلى منظمة التجارة العالمية ضد بلدنا لأننا نتعرض للتنمر مقارنة بالآخرين؟ يسأل لويس دينولت. لا يوجد مكان آخر في العالم حيث لا يمكنك التعاقد من الباطن. »
وفي ظل هذه القيود، من الصعب أن تكون قادرًا على المنافسة، حسبما يرى سيباستيان داوست، الذي يقوم أيضًا بالتدريس في جامعة HEC Montréal. لكن في يوم مقابلتنا، كان قد أمضى معظم وقته في شوارع مونتريال لتوصيل نبيذه، والذي تضمن ساعات من المشي في دوائر للعثور على أماكن لوقوف السيارات.
ومع ذلك، يجب على مزارعي النبيذ أن يكونوا أكثر كفاءة، أكثر من أي وقت مضى، مع المستهلكين الذين يشربون كميات أقل ويبحثون عن أسعار جيدة.
يقول فيليكس دورانسو، من بيتي بونور: “في كيبيك، نحن محظوظون، فالسوق موجود هناك”. لكننا نشهد بالفعل تأثير الانكماش الاقتصادي بشكل مباشر على مبيعاتنا. وهذا ينطبق على عصير التفاح والبيرة ومصانع التقطير الدقيقة. المبيعات انخفضت. »
ووفقا له، فإن المستهلك الذي وضع نبيذ كيبيك بسعر 30 دولارًا في سلته العام الماضي سوف يميل إلى اختيار نبيذ فرنسي أقل تكلفة هذا العام.
“نحن نقاتل من أجل القطعة الفاخرة التي لم يعد الناس يملكونها! »
في السياق الحالي، يعتقد فيليكس دورانسو أن المستهلكين يتعاملون مع النبيذ كما يفعلون مع البيرة: فهم يعودون إلى القيم الآمنة. وبالنسبة للنبيذ، ربما يكون قليلًا من اللون الأبيض من منطقة اللوار والذي يكلف أقل من 20 دولارًا في SAQ أو نبيذًا من أمريكا الجنوبية يتم شراؤه من متجر البقالة. على حساب فيدال وريسلينغز المحليين.
